El cacao chuncho necesita un expediente y el título quedará a nombre del Estado

La señal

El 4 de marzo de 2026, en la provincia de La Convención, Cusco, la Mesa Técnica de Café y Cacao arrancó formalmente el proceso de la Denominación de Origen del Cacao Chuncho Cusco. Participaron las municipalidades de Echarati, Quellouno, Kumpirushiato y Megantoni, la Municipalidad Provincial, las cooperativas Huadquiña, Aguilayoc, José Olaya y Alto Urubamba, la Agencia Agraria La Convención de GERAGRI, DEVIDA, INIA, PNUD, SENASA y Swisscontact. Nadie firmó nada. La mesa adoptó acuerdos.

Los dos acuerdos centrales describen trabajo por hacer. Uno es conformar «un equipo técnico nacional e internacional de catadores y especialistas» que «complementará la caracterización sensorial y técnica del producto, fortaleciendo el sustento científico del expediente». El otro es salir al campo «para completar el muestreo en zonas aún no evaluadas, asegurando una delimitación geográfica rigurosa». Ninguna existe todavía: el equipo se conformará, el muestreo se contempló.

Para reclamar el nombre de un cultivo que los matsigenka domesticaron antes de los incas hay que traer catadores extranjeros que certifiquen su sabor y recorrer el monte con planillas de muestreo. El hecho ancestral no cuenta como prueba: hay que convertirlo en expediente. A agosto de 2026 nada se ha radicado ante INDECOPI.

El contexto

El expediente arranca el año en que el precio se derrumba. La exportación peruana de cacao pasó de US$ 10,81 por kilo entre enero y abril de 2025 a US$ 5,54 en el mismo periodo de 2026, casi 49% menos, con abril en US$ 3,98 y 65% por debajo del pico de US$ 11,32 de enero de 2025. El grano cayó de 61% a 36% del valor exportado; los derivados subieron a 64%. Cuando el commodity deja de pagar, lo que queda por vender es el origen.

Cuatro meses después, sin relación reportada con la mesa, 319 familias matsigenkas de Koribeni, Alto Urubamba e Ivochote llevaron su cacao al Salón del Cacao y Chocolate de Lima: pasta pura al 100%, chocolates de 50% a 80%, nibs y polvo. Ningún grano. «Vamos con la expectativa de obtener nuevos reconocimientos que respalden la calidad de nuestro producto», dijo Leonid Herrera, gerente general de la Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba, cuya marca K'ampaq ya tiene dos Gourmet de Oro.

Esa nota no menciona la denominación de origen. La firma DEVIDA, la agencia antidrogas del Estado, y encuadra el cacao como cultivo de desarrollo alternativo: son «319 familias que apuestan por actividades lícitas y reducen su vulnerabilidad frente al narcotráfico». Dos hechos inconexos, de meses distintos, que iluminan el mismo mecanismo.

En 2017 esa misma cooperativa recibió la marca colectiva «Kall Kakao», Resolución N.º 07138-2017/DSD-INDECOPI. Una marca colectiva no exige probar el origen: registra un nombre. Una denominación sí. Ese es el salto de 2017 a 2026.

La lectura

El filo no está en el relato, está en la norma. El artículo 88 del Decreto Legislativo 1075 lo dice sin rodeos: «El Estado Peruano es el titular de las denominaciones de origen peruanas y sobre ellas se concederán autorizaciones de uso». Los productores no obtienen el título, sino una autorización que, según la Decisión 486 de la Comunidad Andina, dura diez años renovables (artículo 210), la concede INDECOPI o un consejo regulador (artículo 208) y solo alcanza a quienes «realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección» (artículo 207).

De ahí se sigue algo que no es opinión: ninguna denominación de origen peruana pertenece a una comunidad indígena, y el régimen no lo permite. Los matsigenka producirán la prueba de que el cultivo es suyo: pagarán los catadores y caminarán las zonas aún no evaluadas para trazar el límite. El título quedará a nombre del Estado. Y quien quede fuera de la línea que ellos trazaron pierde el derecho al nombre.

Hay un contraargumento fuerte. El expediente técnico es requisito universal, y en esta provincia ya se hizo: el Café Machu Picchu-Huadquiña es la séptima denominación peruana, de 2011, con 600 productores de la Cooperativa Huadquiña, que está sentada en la mesa del 4 de marzo. Perú tiene además una denominación de cacao, Cacao Amazonas Perú, de 2016. Nada de esto es inédito. Lo que el argumento no explica es la titularidad.

Dos huecos, declarados. El hallazgo del 4 de marzo tiene un único origen documental, la agencia agraria GERAGRI, y la nota que lo reporta no trae ninguna declaración atribuida. El segundo es más elocuente: el producto cuyo valor están por certificar no tiene precio público, y no hay cifra 2026 verificable de su prima sobre el cacao común. Tampoco hay tarifario de la autorización de uso.

El patrón

Cuando un alimento ancestral se vuelve premium, el saber pasa por una conversión: de práctica heredada a documento certificable. Cuesta dinero, requiere peritos externos y produce una frontera. La frontera protege a los de adentro, excluye a los de afuera, y la traza la misma gente que después no será dueña del nombre. Perú tiene once denominaciones de origen —la última, Orégano de Tacna, de enero de 2024— y el chuncho sería la duodécima. El régimen peruano hace explícito quién se queda el título, pero la estructura no es peruana: le pasa a cualquier conocimiento colectivo que entra a un sistema diseñado para titulares individuales o estatales.

La mesa lleva diez años reunida: la creó la Ordenanza Regional N.º 103-2015-CR/GRC.CUSCO, de diciembre de 2015. En septiembre Quillabamba recibe FICACAO 2026 con el chuncho como eje; esa convocatoria tampoco la menciona.